Montaż drzwi porady
Komentarze: 0
RODZAJE DRZWI
DRZWI DREWNIANE
- Płytowe
Mają ramę lub szkielet drewniany wypełniony materiałem drewnopochodnym bądź tekturą i obity z obu stron płytą pilśniową.
- Płycinowe
Mają ramę z drewna wypełnioną drewnem o mniejszej grubości lub płytami drewnopochodnymi.
- Drzwi z litego drewna
Zbudowane są z ramy drewnianej wypełnionej deskami tej samej grubości.
DRZWI Z TWORZYWA
Zbudowane są z wielokomorowych profili z PCV, między którymi znajduje się wypełnienie z płyt plastikowych. Płyty te są najczęściej zespolone z warstwą ocieplającą.
DRZWI METALOWE
Wykonane są z metalowej ramy, wypełnienia z materiału termoizolacyjnego i metalowych płyt, które je z obu stron osłaniają. Na metalowych płytach naklejona jest warstwa okleiny dekoracyjnej. Najczęściej są to drzwi, które mają spełniać jakąś funkcję ochronną - antywłamaniowe lub przeciwpożarowe.
Zarówno drzwi z tworzywa, metalowe, jak i drewniane mogą być jedno lub dwuskrzydłowe. Jedne i drugie mogą też mieć przeszklenia.
STANDARDOWE WYMIARY DRZWI
Drzwi są najczęściej sprzedawane w zestawach razem z ościeżnicami. Mają standardowe wymiary.
Prawe i lewe
Przed zakupem trzeba ustalić, w którą stronę drzwi powinny się otwierać. Dostępne są dwa rodzaje drzwi: lewe i prawe.
- Drzwi lewe to takie, które widziane od strony otwarcia mają zawiasy po lewej stronie.
- Drzwi prawe, widziane z tego samego miejsca mają zawiasy po stronie prawej.
Pomiar
Przed zakupem trzeba dokładnie wymierzyć otwór drzwiowy. Wymiary te pomogą dobrać w sklepie ościeżnicę i skrzydła o odpowiedniej długości i szerokości. Większość oferowanych drzwi ma wymiary modułowe. Stanowią one wielokrotność ustalonego moduł u M = 100 mm. Dotyczą długości i szerokości drzwi w świetle ościeżnic.
MONTAŻ OŚCIEŻNICY
Poszczególne elementy ościeżnicy łączy się ze sobą przed jej zamocowaniem w otworze drzwiowym. Nie trzeba ich przycinać, gdyż zadbał już o to producent. Jej boki zwane stojakami i część nadprożową łączy się za pomocą śrub. Często w zestawie jest też tzw. ślepy próg. Jest to listwa drewniana, którą łączy się z ościeżnicą w jej dolnej części i która służy do jej usztywnienia.
|
Mocowanie ościeżnicy w istniejącym otworze drzwiowym
Gotową ościeżnicę umieszcza się w otworze drzwiowym. Pamiętać trzeba, by między stojakami ościeżnicy a ścianą pozostawić około 2 cm luzu. Nad częścią nadprożową ościeżnicy musi pozostać 1-1,5 cm luzu. Odległość tę reguluje się drewnianymi klinami wbijanymi między mur a ościeżnicę.
Kliny rozmieszcza się zaczynając od góry. Kątownikiem sprawdza się, czy rama ościeżnicy w każdym narożniku ma kąt prosty. Za pomocą poziomnicy trzeba sprawdzić ustawienie ościeżnicy względem pionu i poziomu. Dobijając lub wysuwając kliny można korygować jej ustawienie w stosunku do otworu drzwiowego.
|
|
 |
Od dołu pod ościeżnicę wkłada się paski gumy lub filcu. Będą one tłumić odgłos trzaskających drzwi.
|
|
Wiertarką trzeba wykonać otwory montażowe w ościeżnicy. Następnie przez otwory w ościeżnicy wywiercić otwory w ścianie.
|
|
|
W otwory należy wbić kotwy rozprężne i delikatnie dokręcić ich śruby.
|
|
|
Między stojakami ościeżnicy umieszcza się rozpory z przyciętych na wymiar desek. Jeśli w ościeżnicy są fabrycznie zamontowane zawiasy, można na nich zawiesić osłonięte folią skrzydło drzwi. Będzie ono wówczas dodatkowo usztywniać ościeżnicę.
|
|
|
Ościeżnicę dokładnie okleić taśmą malarską.
W szczelinę między ścianą a ościeżnicą wtłoczyć piankę montażową. Dzięki rozporom nie wypchnie ona ościeżnicy z właściwego położenia.
|
|
|
Pojemnik z pianką trzeba trzymać zaworem do dołu. Pianką zaś wypełnia się szczelinę tylko do połowy, gdyż później i tak spęcznieje.
|
|
|
Po godzinie, gdy pianka zaschnie, odciąć nożem jej nadmiar. Przed odlepieniem taśmy malarskiej trzeba jeszcze miejsce połączenia uszczelnić dodatkowo silikonem.
Dokręcić śruby kotew, a miejsca w których są wkręcone zamaskować zaślepkami.
|
|
|
Po zamocowaniu ościeżnic w murze trzeba usunąć drewniany ślepy próg. Jeśli przed montażem drzwi nie zrobiono wylewki podłogowej, metalowy próg można zostawić. Wówczas po wykonaniu tej wylewki próg zostanie przez nią zamaskowany.
Do zakrycia miejsca, gdzie ościeżnica łączy się z murem, można użyć opasek drzwiowych.
|
|
|
Mocowanie ościeżnicy w trakcie budowy
Zmontowaną ościeżnicę ustawia się na zaizolowanym przeciwwilgociowo fundamencie. Z dwóch stron podpiera się ją długimi deskami obciążonymi na końcach. Deski te muszą być przymocowane do nadprożowej części ościeżnicy.
|
|
|
Wraz z wznoszeniem muru do ościeżnicy przykręca się kotwy stalowe, które zostają później zamurowane w ścianie. Pamiętać jednak trzeba, żeby wokół ościeżnicy pozostawić 1-2 centymetrowy luz.
|
|
|
Wciąż trzeba kontrolować, czy rama ościeżnicy trzyma pion i poziom. Żeby sprawdzić, czy nie ulega zwichrowaniu, na części nadprożowej zaznacza się jeden punkt, a na stojaku drugi. Co jakiś czas trzeba mierzyć po przekątnej odległość między punktami. Nie może się ona zwiększać ani zmniejszać.
Gdy ściana jest gotowa szczelinę wokół ościeżnicy wypełnia się pianką montażową i zabezpiecza warstwą silikonu.
Na czas prac murarskich i tynkarskich, ościeżnica powinna być zabezpieczona folią lub taśmą malarską. Po ich zakończeniu wokół ościeżnicy mocuje się listwy maskujące.
|
|
|
Ościeżnica w domu o konstrukcji szkieletowej
W wypadku domu o konstrukcji szkieletowej otwór drzwiowy trzeba obramować dodatkowymi słupkami.
Pomiędzy nadprożem, a belką sufitową powinien się znaleźć słupek rozpierający.
Ościeżnicę mocuje się przed zabudową szkieletu. Jeśli konstrukcja jest drewniana, można ościeżnicę przybić do słupków gwoździami ocynkowanymi, jeśli jest metalowa - trzeba ją wówczas przykręcić.
|
|
Dodaj komentarz